Podlaha v samotné parní místnosti

Jednou z nejdůležitějších etap výstavby lázně je podlaha parního prostoru. Hlavní typy podlahové ruské lázně - beton nebo dřevo. Dobře vyrobená podlaha je příjemný pobyt ve vaně po dlouhou dobu. V tomto článku se podíváme, jak vytvořit podlahu v parní místnosti s vlastními rukama z dřeva. Například, vzít podlahu konstrukce velikost 2,5? 3 metry.

Hlavní typy podlah

Dřevěné podlahy mohou být ze dvou typů:

1. Únik
2. Nechráněné.

Konstrukce tekoucí podlahy poskytuje volná místa pro rychlé odstranění vody. Pak voda vyprchá. Tento typ podlahy má poměrně jednoduchý design. Udělejte to nejsnazší. Pokud však žijete v oblasti s těžkými mrazy, tato podlaha nebude fungovat, protože není vybavena tepelnou izolací. Pokud jde o nepropustnou podlahu, v tomto případě se desky položí blízko sebe. Na rozdíl od umývárny je v parní místnosti podlaha vyrobena s oboustranným sklonem.

Dávejte pozor! Pokud parní komora provádí funkci mycího prostoru, je vhodné instalovat odtok.

U nepropustných podlah by měla být provedena parozábrana, hydroizolace a izolace.

Na rozdíl od dřevěné podlahy má beton několik výhod. Doba provozu je až padesát let. Dřevěné podlahy, po druhé, budou trvat asi deset let. Samozřejmě, že pro výrobu betonových podlah bude muset udělat více práce, nicméně, to je zcela oprávněné. Taková podlaha může být izolována, dokončena keramickými dlaždicemi a uspořádána dobrá výpusť. V ideálním případě můžete uspořádat teplou podlahu v parní místnosti a v prádelně.

Zde je návod, jak udělat odtokové koupele:

Vlastnosti konstrukce dřevěné podlahy

Pokud jde o prostorné podlaží, mělo by se říci, že by mělo být konstruováno s výškou až 100 mm. Tato vzdálenost od nulové značky přispěje k zachování tepla v parní místnosti. V umyvadle se provádí opak: pod nulou. Toto pravidlo je důležité poznamenat, že do sousedních místností neteče voda.

Pro čistou podlahu v parní místnosti je nejlepší použít modřín. Odolnost proti opotřebení a tvrdost tohoto druhu stromů je srovnatelná s dubem, ale kvůli vysoké ceně si každý nemůže koupit modřín. Alternativně lze použít smrkové prkna jedle, břízy, borovice a olše.

Dávejte pozor! Prvky, které budou pod úrovní hotové podlahy, doporučujeme vyrobit borovice.

Před položením musí být desky dobře vysušeny. Jinak může být surovina deformována. Navíc může vyvolat vzhled mezer mezi deskami, stejně jako trhání šroubů. Je-li tloušťka desky až 25 mm, je zde menší riziko deformace. Aby se předešlo i nejmenší pravděpodobnosti deformace podlahy, je navíc stanoveno několik zpoždění. V ideálním případě použijte desku o tloušťce 36 mm a šířce 120 mm.

Před položením desek je třeba provést izolaci a hydroizolaci. Vápencová vata může být zakoupena pro izolaci podlah a pro hydroizolaci může být použita speciální nepromokavá hydroizolační membrána, například Tyvek Housewrap. Tento film je charakteristický jednosměrnou šířkou pásma. Kvůli tomu zvlhčená voda zvnějšku vytáhne z izolace. Mimo filmu a vůbec neprostupuje vlhkost.

Všechny další dřevěné konstrukce mají následující rozměry.

• Podložky - 70 - 100 - 2960 mm.
• Kraniální tyče 40 - 40 mm.
• Sáčky 50 - 180 - 2460 mm.
• Nerezová deska pro podklad 25 × 150 mm.

Kompozice a designové prvky podlahy

Pro konstrukci dostatečné nadmořské výšky bude nutná obložení tyčí. Zjednoduší proces uchycení a vyrovnání vodorovně. Navíc jejich použití učiní strukturu silnější a převezmou část nákladu.

Postup pro položení podlahy je následující:

1. Na základové liště použijte extrémní lišty. V tomto případě by měl být základ zakrytý střešním materiálem ve dvou vrstvách. Centrální část dřeva spočívá na dvou podpěrných sloupech a dva krajní konce na opačných stěnách základů.
2. Nad těmito pruty budou zaostávat. Měly by být řezány po celé délce se sklonem 20 mm do středu. Pro instalaci podkladu jsou lemové lišty připevněny zespodu.
3. Po podkladu se vodovzdorná vrstva položí na stěnu až na 25 cm.
4. Dále je podlaha izolována čedičovou vlnou a na její straně je ochranná membrána proti vlhkosti a vlhkosti.
5. Na samém konci zůstává zřízení dokončovacího patra.

Mezi vnitřním spodkem parotěsné bariéry a hotovou podlahou by měla být mezera až 30 mm. To je nezbytné pro vytvoření větrání. Větrání zcela eliminuje hnilobu a korozi a samotná podlaha bude suchá.

Dávejte pozor! Při položení podkladových desek a dříku by měla být mezi stěnou parní místnosti mezera až 1 cm. Po nějaké době se zrudl dům a tato vzdálenost eliminuje negativní dopad na podlahovou konstrukci.

Metody upevnění konstrukčních prvků

Kvalita provedené práce bude záviset na správnosti připojení každého prvku. Proto je důležité vědět, které upevňovací prvky se používají k instalaci podlahy do parní místnosti a jak je správně používat. Diskutujeme o možných přílohách:

1. Pro uchycení základní desky k základové desce se používá kotva O12 mm a délky 140 mm. Při vrtání kotvícího otvoru je důležité nedovolit praskání základů. Existují dva způsoby upevnění. V prvním případě je podpěrná podložka ukotvena v dřevě. Na druhé straně bude mít kotva délku, která přesně odpovídá výšce vyfrézované díry. Na jednom dřevu budou potřebovat čtyři kotevní šrouby.
2. Při použití pozinkovaného rohu 60 až 60 mm je podpěrný nosník připojen k nosnému sloupku. To vyžaduje šrouby 5 - 50 mm. Na každé straně je jeden roh.
3. Pro upevnění kulatiny s nosnými lištami se používají také úhly a šrouby. Dostupné propojky mezi lamelami jsou upevněny pomocí kovových držáků.
4. Kraniální tyč lze upevnit pomocí samořezných šroubů nebo pozinkovaných hřebíků. Přesnost filigramu není nutná, protože kraniální tyče slouží pouze jako držák podkladu.
5. Pokud jde o pokládku hotové podlahy (deska s drážkou), upevnění se provádí dvěma způsoby: do hrotu nebo do drážky pod úhlem 45 °. Každá hlavička šroubu musí být zarovnaná s deskou. Takže nebudou zasahovat do další instalace desek. Pokud se rozhodnete připojit k hrotu, pak se první deska otáčí ke stěně drážkou, a pokud do drážky, pak naopak s hrotem ke zdi. Šroub by měl být opatrně zkroucený, aby nedošlo k prasknutí desky. Chcete-li tomu zabránit, můžete vrtat do otvoru v desce před kroucením. Pokud je průměr šroubu 4 mm, měl by být otvor 4,5 mm.
6. Pro upevnění parozábrany a hydroizolace používané stavební sešívačky a svorky. Upevňovací krok je 15 cm, fólie je překryta až 30 cm.

Výroba pilířů

Pod váhu lidí, kteří navštěvují parní místnost, mohou zaostávat, zejména středový zpožď. Chcete-li tomu zabránit, stačí vytvořit dvojici podpěr 25 × 25 cm, které mohou být vyrobeny z cihel, dřeva nebo betonu. Považujeme za nejspolehlivější variantu betonu:

1. Nejprve se provede značení, kde budou umístěny podpěrné pilíře.
2. Potom je díra vytažena až do hloubky 40 cm. Bednění může být vyrobeno z okrajových desek.
3. Spodní část jámy je pokryta pískem, nalije se vodou a pak se vrazí. Vrstva zhutněného písku může být 10 cm.
4. Dále bude vrstva trosky na 15 cm, která je také zhutněna. Výsledkem je polštář o tloušťce 25 cm.
5. Vnitřní část bednění se doporučuje překrýt pomocí střešního plsti. Dále namontujte armatury s průřezem 10 mm. Tyče mohou být svázány drátem. Na stěny bednění z výztuže by měla být vzdálenost 50 mm. Stejná by měla být vzdálenost od základny.
6. Následuje betonáž.
7. Každá litá betonová vrstva o rozměrech 50 mm musí být ucpána.
8. Doporučuje se vyrovnat plochu přes bednění rovnou tyčí.
9. Když je beton suchý, můžete začít s instalací podlahy.

Tato práce je přípravná.

Proces uspořádání podlahy v parní místnosti

Každý dřevěný prvek před instalací by měl být několikrát ošetřen antiseptikem. Horní část základového pásu a povrch podpěrných sloupů jsou ošetřeny kapalným dehettem a pokryty střešním materiálem ve dvou vrstvách. Proces montáže podlah v parní místnosti se skládá z několika etap:

1. Montáž lůžka.
2. Montážní zpoždění.
3. Umístění podkladu.
4. Tepelná izolace.
5. Dokončovací podlaha.

Zvažte každou z těchto fází zvlášť.

Montáž podkladových desek

1. Každé dřevo je označeno a otvory jsou vyvrtány pro kotvy. Upevňovací prvek bude na horní části tyčí. Dřevo umístěné podél zdí bude zajištěno čtyřmi kotvami. Centrální tyč upevňuje rohy na každé straně. Nezapomeňte nechat malou mezeru u stěny na 1 cm.
2. Dosáhnout dobré úrovně horizontálního užití. Chcete-li dosáhnout perfektní horizont, na správných místech přiložte tyče nebo kusy střešního materiálu. V jiných místech může být nutné oříznout lištu.
3. Dále, jako šablona, ​​značky jsou dělány přes díry v dřevě, kde díry budou vyvrtány do betonu pod kotvou. To platí také pro centrální paprsek. Rohy jsou připevněny a body vrtání jsou označeny.
4. Před vložením kotevních šroubů je nutné každou díru vycentrovat. K tomu použijte kovovou tyč. Zkontrolujte také vodorovnou lištu.
5. Теперь их можно закрепить анкерами. Montáž podkladových desek завершена.

Montážní zpoždění

Vzhledem k tomu, že podlaha bude mít mírné zkreslení v jednom směru, jsou na obou stranách parní komory po středové ose řezány dřevo. Proto je od středu zpoždění vytažena svislá čára a měří se délka 2 cm. Výsledná značka je spojena v horním rohu zpoždění. Podle čáry musí být zpoždění odděleno. Pro tento proces můžete použít kruhovou pilu, rovinu nebo jiný vhodný nástroj.

Dávejte pozor! Po provedení řezu na jedno zpoždění použijte jako šablonu pro zbytek. Předpojatost při každém zpoždění bude stejná.

• Dále je třeba upevnit kraniální tyče šrouby. To by mělo být provedeno tak, aby na konci nezasahovaly do měření horizontální úrovně.
• Na lamelách jsou značky umístěny 5 cm od stěn. Tato velikost se dále udržuje od každého prvku.
• Nyní jsou na lamelách kladeny extrémní lagky. Úroveň je kontrolována.
• K podkladu jejich tyčí musí být bezpečně připevněny rohy.
• Interní úchytky jsou podobně nastaveny na úrovni, upevněny úhly a šrouby.
• Použitím segmentů zpoždění se vytvářejí propojky mezi nainstalovanými lagáty. Upevnění provádí držitel.

Umístění podlahy

Pro podložku budou vyhovovat všechny desky. Nad nimi bude položena izolační vrstva.

Dávejte pozor! Použité desky musí být antiseptické a bez kůry.

Tloušťka desek může být až 2,5 cm. To nebude komplikovat pokládku čedičových rohoží. Tato práce nevyžaduje zvláštní péči a přesnost. Hlavní věc je zajistit, aby mezi rozloženými deskami nebyly žádné velké mezery.

Tepelná izolace

Nejprve je umístěna vodotěsná membrána s uvolněním na stěnách až do 3 cm. Na boční stěny celého obvodu je upevněn film se sešívačem. Pokud šířka fólie nestačí, vložte fólii přesahem 30 cm. Kloub fólie je nalepen páskou.

Membrána by neměla mít mezery. Další vrstvou bude kladení čedičových rohoží nebo minerální vlny. Měla by položit všechny mezery, aby mezi mezery a rohožami nebyly žádné mezery. Jakékoliv nesrovnalosti na rohožích snižují účinnost tepelné izolace, takže práce je třeba dbát opatrně.

Na samém konci se rozprostírá poslední vrstva fólie, která bude sloužit jako parotěsná bariéra a hydroizolace.

Dokončovací podlaha

1. Nejprve je hřeben upevněn 2 cm podél krátké stěny. Tato lišta bude nosnou základnou pro konec podlahové desky.
2. Při položení první desky se ujistěte, že je vzdálenost 2 cm od stěny zachována.
3. Natočte šrouby do desky tak, aby byly uzávěry zapuštěny.
4. Po položení první desky pokračujte v instalaci následujících desek.
5. Chcete-li, aby každá deska seděla dobře na svém místě, můžete ji klepnout pomocí kladiva od konce. Chcete-li to provést, musíte použít blok stojanu, aby nedošlo k poškození jazyka / drážky.
6. Nejlepším řešením je utažení šroubu pod úhlem 45 °. To pomůže zabránit praskání desky.
7. Když se objevila poslední deska, možná budete muset oříznout. Nezapomeňte si udržet mezeru 2 cm Abyste mohli poslední desku dobře zapadnout do hrotu / drážky, můžete použít klíny, které je vedou mezi stěnou a deskou.
8. Jedná se o technologii používanou pro podlahu. Po dokončení práce musí být podlaha zpracována, aby byla uvedena do provozu.

Správný nástroj

Pro provedení všech výše uvedených prací bude nutné sestavit a připravit takový stavební nástroj:

1. Elektrická vrtačka.
2. Šroubovák.
3. Plán
4. Kruhová příručka.
5. Pila na dřevo.
6. Kladivo.
7. Kievan
8. Rasp.
9. Stameska.
10. Sešívačka a svorky.
11. Náměstí.
12. Pravítko.
13. Ruleta
14. Úroveň
15. Vrtáky pro dřevo a beton.
16. Spojovací prvky.

Užitečné tipy a triky

Při výrobě podlahy v parní místnosti zvážit skutečnost, že se v této místnosti může hromadit voda. Celá podlažní rovina by proto měla mít určitý sklon v jednom směru. V důsledku toho by měla být mezi podlahou a lůžkem vzdálenost 15 cm, čímž vznikne podlahové větrání, v důsledku čehož se vlhkost a forma nevyskytují. A nejdůležitějším požadavkem je, aby všechny dřevěné prvky byly dobře vysušené.

Takže jsme přezkoumali podrobné pokyny, jak vytvořit dřevěnou podlahu v parní místnosti od začátku. Pokud existují nějaké nejednoznačnosti, můžete klást otázky odborníkům, kteří poskytnou dostatečné podrobné informace.